Beiträge von Tobi K1500

Hallo,
dein Standort war mir nicht klar, hab ich am Anfang überlesen. Damit ist die Glühgeschichte natürlich raus.
Der Kompressionstest ist auf jeden Fall sinnvoll denke ich.
Kannst du irgendwie in die Ansaugbrücke sehen ob die innen sehr Ölig ist?
Bei meinem 6.5er kann ich einfach das Rohr vom Turbo auf die Ansaugbrücke abschrauben und reisschauen. Wenn es da drin sehr ölig ist dann kann es sein das der Turbo dein Problem ist.
Wenn das ok ist und der Kompressionstest auch nichts negatives ergibt dann lass die Injectoren prüfen.
Diesellock hatte schon erwähnt das bei defekten Injectoren oft auch der Ölverbrauch ansteigt. Warum das so sein soll weiß ich auch nicht, scheint aber oft zusammen zuhängen.
Wieviel Öl nimmt er denn so auf 1000 Km?

Gruß Tobi

Weißer, beißend stinkender Qualm, brennt fast schon in den Augen?
Das ist unverbrannter Diesel. Wenn er große Mengen Öl verbrennt qualmt das auch eher blau oder?
Hast du deine Vorglühanlage mal überprüft? Wenn da einige Glühkerzen nicht funktionieren damft der auch erstmal Weiß. Wie lange Qalmt er denn? Bis der Motor wirklich warm ist oder nur einige Minuten nach dem Start.
Ansonsten würde ich da erstmal bei den Injectoren ansetzen, die sind dafür bekannt beim 6.6 Duramax.

Der Truckshop in Lüneburg sollte sich mit den Kisten auskennen. Weiß ja nicht wo du herkommst aber vielleicht ist das eine Möglichkeit für dich.

Also bei meinem 94er sind keine Diff Sperren in den Achsen verbaut. Allerdings hat der einen Starren Antrieb zur Vorderachse, also keinen Ausgleich dazwischen.
Das führt zu massiven Verspannungen bei Kurvenfahrt auf griffiger Straße bei eingelegtem Allrad. Das wird bei deinem wahrscheinlich genauso sein.
Bei mir ist ein Schalter nachgerüstet um die Zuschaltung der Vorderachse beim einlegen des Allrades zu verhindern. Damit lässt sich dann die Untersetzung ohne Allrad nutzen. Ich brauch fast kein Gas geben wenn ich mit meinem 3 Tonnen Zweiachser Anhänger, rückwärts leicht Berg hoch, in meine Einfahrt im 90° Bogen einrangiere.
Funktioniert super.
Im Prinzip wird nur ein Kabel am Actuator an der Vorderachse durch einen Schalter unterbrochen, frag mich aber nicht welches. Bei Youtube hab ich dazu eine Anleitung gesehen, findest du schon.

Oder hier:
abgasdatenbank.com

Dort gibt's Datenblätter, Lichttechnische Gutachten und Abgasgutachten. Im Prinzip alles was du brauchst.
Die Dekra in Dessau soll auch eine solche Datenbank haben.

Von Delphi 6803803 und Stanadyne 37818 hab ich nur gutes gehört.

Standard ist Bosch India, die würde ich meiden.
Dann gibt's noch welche von Airtex und AcDelco, keine Ahnung was bei denen dahinter steckt.
Wenn schon mal jemand welche von den beiden Herstellern gekauft hat bitte Rückmeldung !!! Es interessiert mich ob auch Bosch auf den Düsen eingeprägt ist.

Mit dem Tech Programm von engh kann mann die Düsen einzeln abschalten, das hilft auch etwas bei der Fehlersuche.

Frag mal den Domm, der hatte vor einiger Zeit noch einen übrig.
Wenn du ihn nicht erreichst sag bescheid, dann frag ich ihn mal.

Öffnungsdrücke für neue Düsen:
ohne Turbo 126 bar
mit Turbo 142 bar
Marinedüse 150 bar

absoluter Mindestdruck 117 bar

Prüfe die neuen Düsen vor dem Einbau auf Spritzbild und Öffnungsdruck.
Ich hab schon mal 7 von 8 pissende neue von Bosch bekommen. Die werden mittlerweile in Indien billig hergestellt und taugen gar nichts. Ich drück dir die Daumen das deine Delco Teile nicht im Delco Karton verpackte Bosch Dinger sind. Die von Standard sind originale Bosch India Teile nur in der Standard Verpackung.

Ansonsten solltest du die Einstellung der ESP prüfen, was hast du für ein Baujahr?
Bei engh Motors in Schweden gibt's für die 94-95er Modelle eine entsprechende Diagnose Software zu kaufen mit der du das gut selber machen kannst. Ab 96er Modelljahr brauchst du leider ein Tech2 oder ähnlich teure Tester.

Um die 16 Liter sind vielleicht kein Spitzenwert aber im Normalbereich.

Ich fahre meinen zwischen 12 und 16 Liter, also im Schnitt 14 Liter. Mit Anhänger auf der Landstraße, in den Bergen auch mal 18 Liter. 12 gehen nur bei wenig Verkehr auf der Autobahn mit Tempomat bei 100km/h.

Das hängt auch von sehr vielen Faktoren ab: Gasfuß, Wandler, Achsübersetzung , Gewicht, 2WD oder 4WD, Reifen, Luftdruck, Tachoabweichung und natürlich wie fit ist der Motor denn noch.

Gruß Tobi

Wenn dabei die SES Leuchte angegangen ist dann musst du den Fehlespeicher rauslesen. Ist dann sehr wahrscheinlich ein Fehler im Unterdrucksystem / Turbosteuerung. (Ladedruck zu gering) Wie schon einer meiner Vorredner geschrieben hat, Vakuumpumpe, Solenoids, Wastegate und besonders alle Schläuche prüfen. Am Besten du erneuerst gleich alle Schläuche, die Dinger reißen gerne im Bereich der Anschlüsse.
Kann auch sein das dein offener Lufi einfach zu klein ist und der Luftdurchsatz nicht reicht.
Wenn er noch den ollen Kat hat, dann schmeiß den raus, ist sowieso nicht anerkannt und wirkt nur wie ein Korken im Auspuff.
Falsche Einstellung der ESP, schlechte Düsen oder ein #9 Resistor im PMD sind natürlich auch möglich.

Meiner rußt nur kurz beim Start und dann kurz bei starken Beschleunigen bzw. unter Last. Aber wie gesagt nur kurz und nicht über längeren Zeitraum. Halt bis der Dreck aus dem Schalldämpfer geflogen ist und dann ist gut.

Tja, der Klassiker.
Der Strom für's Licht läuft direkt über den Schalter, irgendwann hält der das nicht mehr aus und verstirbt. Es kann sein das das Licht einfach nur ausgeht, es kann aber auch sein das der Schalter abfakelt.

Da hilft nur ein neuer Schalter. Du kannst das Problem mit einer einfachen Relaisschaltung dauerhaft beheben. Es gibt auch fertige Plug & Play Kabel Sätze zu kaufen, die einfache Lösung für alle die das nicht selber basteln können.

Gruß Tobi

Hallo,

endlich mal was Gutes zum Thema Sonntagsfahrverbot.

Es gibt seit 22.Mai 2017 eine neue Fassung der Verwaltungsvorschrift zur STVO. (BAnz AT 29.05.2017 B8)
(Ach doch schon so laaaange ???)

Bitte melden Sie sich an, um diesen Link zu sehen.

§30 Absatz 3

Somit sollte Leidige Thema Wohnwagen hinter LKW endlich geklärt sein.

Gruß Tobi

Problem gelöst.

Danke, hab schon einen.

Selbst wenn, dein Steuergerät wird einen höheren Ladedruck nicht zulassen. Also mußt du falsche Werte vorgauckeln oder auf mechanische (damit einstellbare) Ladedruckregelung umrüsten.
Egal wie, wenn du das machst verwende auf jeden Fall eine Ladedruckanzeige und ein Pyrometer um Ladedruck und Abgastemperatur kontrollieren zu können.
Einen höheren Ladedruck schafft der originale Lader auch, die Steuerung ist das Problem.

Hat zufällig jemand einen Deckel vom Reverse Servo von einem 4L80E übrig?

Ich möchte mir ein Werkzeug basteln um die richtige Länge vom Reverse Servo Pin zu ermitteln.

Ja in 99% der Fälle passt der alte Bolzen. Bei mir wurde da aber schon dran rum gefuscht, hat ne Weile funktioniert und nun rutscht der Rückwärtsgang wieder.

In der Hoffnung das das Rear Band, nach nur 6000mls, nicht schon hin ist will ich das nochmal richtig machen. Ist erstmal der einfachste Versuch und wenn das Band doch ersetzt werden muss ist es sowieso sinnvoll um nicht den Fehler vom "Profi" zu wiederholen.

Gruß Tobi

Genau so ist mein Getriebe auch gestorben. Mein Getriebe hatte 400000mls runter, kam gleich ein Tauschgetriebe rein.
Im meinem Fall war die Directclutch hinüber, zum reparieren hätte im Prinzip alles zerlegt werden müssen. Das lohnt sich nicht also entweder komplett überholen oder tauschen.
ATB Berlin hatte damals den besten Preis gemacht, die wurden mir auch schon mehrfach empfohlen.
Ich hab allerdings den Fehler gemacht und hab das bei jemanden anders gekauft, ein angeblicher Superprofi, der leider nichtmal die Unterschiede vom 93er und 94er kannte. Hat ne Weile gedauert bis das Tauschgetriebe sauber funktionierte.

Die Stoßstange kannst du über Langlöcher etwas ausrichten. Wenn das nicht reicht würde ich das auch erstmal mit Scheibenkleber an der Stoßstange fixieren. Wenn das auch nix bringt schneid die hochstehende Lippe sauber ab dann scheuert auch nichts mehr.
Ich hab die originale schwarze Stoßstange dran, bei der ist die Kunststoffplatte zweiteilig und hat diese Lippe gar nicht.

Die Downpipe gibt's soweit ich weiß nicht in Edelstahl.
Ist auch egal, von außen schützt die Aluminiumbeschichtung und von innen der Ruß. Kondenswasser ist in dem Bereich nicht zu erwarten, das macht hauptsächlich beim Benziner nach dem Kat Probleme.

Nimm das Flowmasterkit. Schau dir mal deine originale Downpipe an, die hat mehrere Engstellen, sieht aus wie vom Trecker überfahren. Das Flowmaster Teil ist 3" statt der originalen zerknitterten in 2,75".
Das Kit ist praktisch sinnvolle Voraussetzung um die Anlage in 4" weiterzuführen.

Zur Haltbarkeit kann ich nichts sagen, hab das Teil nur 2-3 mal verwendet und da hat funktioniert.

Sowas gibt's von DEFA hier in D auch in 230V Ausführung.

Bitte melden Sie sich an, um diesen Link zu sehen..

Ich hab einen Heizer mit Pumpe im Heizkreislauf eingebaut. Ist einfacher nachzurüsten und funktioniert genauso gut wenn nicht sogar besser. (da Scheiden sich mal wieder die Geister)

Den hier hab ich verbaut:

http://www.owlheizer.de/epages…/62795520/Products/OWL-4S

Tut was er soll und sollte auch bei dir passen. Mess doch einfach den Anschlußdurchmesser vom Heizungsschlauch oben am Kühler auf der Beifahrerseite. In diesen Schlauch wird der eingebaut, Pumprichtung vom Motorkühler Richtung Heizung.

Laut GM sollte der Blockheater bei Temperaturen unter -18°C verwendet werden. Bis dahin sollte der 6.5er Diesel auch so klarkommen wenn alles i.O. ist.