Beiträge von M4L1NG

Moin,
falls mal jemand das selbe Problem hat... Ich war jetzt doch so Ehrgeizig, selber mal nach einigen Bauteilen auf dem Cluster zu suchen. So kurz vorm Aufgeben ist mir nach einer Stunde glotzen tatsächlich ein Bauteil aufgefallen, das schlecht verlötet war. Es war eine kleine MOSFET mit 3 Beinchen, die schlechten Kontakt hatte und nachgelötet wurde (Zwischen den Displays, direkt rechts neben dem DIC-Display)...

Jetzt funktionieren beide Displays wieder ohne Probleme

Hey Guys
muss mich auch mal wieder zu Wort melden. Ich brauche etwas Rat
Nachdem ich nun sämtliche Teile am Abgassystem erneuert hab, hat sich die Hintergrundbeleuchtung von meinem LCD Verabschiedet. Das DIC leuchtet gar nicht mehr, die Ganganzeige nur so halb. Anfangs ging es mit leicht vorklopfen, jetzt hilft selbst der Vorschlaghammer nicht mehr

Spaß beiseite, mein Problem der modernen Welt heißt Instrument Cluster with LED backlight - und GM. Es handelt sich offensichtlich um einen bekannten Fehler, und der hätte bei einem Rückruf längst behoben werden sollen. Mir liegen sämtliche Verkabelungspläne vor, aber keine Schaltpläne. Nen neuer Tacho kostet 900$, muss programmiert werden und wird von GM nicht an mich verschickt. Rockauto hat mir nichts zu bieten und Ebay sagt 300$ für einen geprüften gebrauchten, mit etwa 200000mls. Der muss auch programmiert werden, und wird früher oder später das Selbe Problem haben.

So, auf Ebay gibt es Anbieter, die das ganze beim Zusenden des Tachos für schlappe 69 US$ reparieren - recht unseriös, sie bieten direkt eine "100k Milage correction" an. Zumindest was die LCD's angeht, scheint die Lösung zu Funktionieren. Leider ist das keine Option, da ich den Wagen aktuell brauche Aber es gibt zumindest Menschen, die Wissen, welche Bauteile auf dem Cluster ersetzt werden müssen. Schuld ist die Spannungsversorgung der LED-Hintergrundbeleuchtung, so viel weiß ich schon (Voltage Regulator, Transistor, Diode?)

Jetzt hoffe ich, einer von Euch hat schonmal von der Reparatur, dem Fehler oder Details davon gehört ( ich gucke jetzt mal nicht direkt zu Gregor rüber ). Hat jemand Tipps, wo die Bauteile auf dem Cluster sitzen, oder vllt sogar einen Schaltplan zur Hand?

Beste Greetings aus Münster,
Marc

Moin!
seit einiger Zeit hat mein Schiebedach seine Dienste eingestellt. Zum letzten Treffen lief es noch ohne quälenden Motor oder Mechanik, seit neuestem geht gar nüscht mehr. Hab schon den Schalter ausgebaut und gereinigt, der tuts aber astrein. Ist auch kein CAN-Bus gedönse, ne ganz normale Tastaturmatrix. Bis auf das die Beleuchtung defekt ist, schalten alle Tasten. Dummerweise hört man vom Schiebedach oder dem Motor kein Mucks.

Hab nun angefangen den Stoffhimmel zu entfernen, allerdings muss dafür das halbe Auto zerlegt werden
Außerdem sind auch noch Kabel für Spiegel und Beleuchtung auf dem Dingen festgeklebt, die ich nichtmal vorsichtig mit nem Kata abbekomme, abgesehen davon dass die Dinger soo kurz aufgeklebt sind, das ich kaum zwischen den Stoff und die Karosse komme. Hat hier jemand nen speziellen Trick oder ne vielleicht noch ne andere Idee, was mein Schiebedach haben könnte, bevor ich weitermache?

Hab schon nach Anleitung versucht den Motor neu anzulernen oder den Notfall-Mechanismus zu nutzen, allerdings auch hier kein Mucks. Man hört nichtmal den Motor kurz anlaufen, bei nem Schwergang hatte ich an meinen anderen Autos dabei immer son kurzes Klackern gehört.

LG
Marc

Zitat von lenagregory

Zitat von M4L1NG

Die orihinalschaltung setzt das Bremslicht beim blinken aus, da beide Kammern für Bremse & Blinker benutzt werden

Nein.
Bei Deinem Tahoe ist die originale amerikanische Schaltung verbaut und da ist bei dem Wagen das Bremslicht vom Blinker auch unabhängig.

Bei der US-Anhängerverkabelung muß aber immer Das Bremslicht und das Blinklicht den selben Glühfaden benutzen. Deshalb gibt es im Fuseblock speziell für den Anhänger extra Printrelais. - Und aus genau diesem Grund taugen die nicht für den Abgriff für die Fahrzeugbeleuchtung.

Ah okay damit hätte sich dann eh weitere Arbeit erledigt. Danke für die Auskunft

Zitat von lenagregory

Zitat von M4L1NG

Wenn bei mir die Anhängerrelais oder Zusatzrelais für die Blinker benutzt werden

Ich weiß gerade nicht, was Du genau meinst. Aber die Relais für die Anhängerblinker kannst Du nicht für das Fahrzeug anzapfen. Macht auch keinen Sinn.

Hast Du eigentlich einen anständigen Schaltplan von dem Krempel?

Ich weiß nicht wie die Schaltung beim Import gemacht wurde, ob es wie beim Panther programmiert ist oder ob Zusatzrelais benutzt werden.
Die orihinalschaltung setzt das Bremslicht beim blinken aus, da beide Kammern für Bremse & Blinker benutzt werden. Bei meinem Hoe ist Blinker und Bremslicht bereits getrennt und auf 2 Kammern verteilt. Außerdem hab ich Zusatzkabel an den Blinkern die nicht Original sind und auch nicht in den Schaltplänen eingezeichnet sind. Ich Versuch halt rauszufinden wie das gemacht wurde.

Ich habe Chiltung Schaltpläne sowie die originale von GM

Zitat von Pinkpanther

Wenn Du die Relais natürlich tauschen kannst sieht das anders aus...dann würde ich die auch tauschen, wenn nötig auch mit löten. Bei mir läuft das halt Softwarebasiert über die BCM, da ist löten keine Option.

Jo das versuche ich noch rauszufinden, ich weiß es ja noch nicht

Zitat von Pinkpanther

Das ergibt aber rechnerisch auch ein 5 Ohm 50W Widderstand und die Gesammt-Kühlfläche bei 2 kleine Widderständen sollte grösser sein als bei einem grossen. Weiss nicht ob ein echter 50W-Widerstand in dem Fall viel bringen wird. Aber Du musst ja auch wesentlich mehr Strom verbrennen als ich.
Ich hab die Widerstände ja extra dafür vorne im Luftkanal zum Kühler verbaut damit sie besser gekühlt sind, halt dem Wetter voll ausgesetzt, aber bisher keinerlei Probleme durch Korrosion (und ich fahre nicht nur bei Schönwetter). Wie geschrieben, hätte ich mir sparen können, denn auch ohne Fahrwind oder Luftzug vom Lüfter absolut kühl, und das obwohl 4 Stück davon auf ein geschätzt 600x20x3mm Blech montiert sind.
Wieviel Grad sind für Dich extrem heiss? Notfalls 100W Widerstände?

Wenn ich zwei 50W Widerstände einsetze, sollte es Abhilfe verschaffen - hoffe ich. Ansonsten liegt die Temperatur nach 4 Minuten blinken bei 80 Grad laut IR-Thermo. Mach der Karosse nichts hinter den Rückleuchten, nervt mich aber

Zitat von Pinkpanther

Insbesondere der Upfitter Integration Bulletin UI 81 beschreibt dass für den Silverado ab 2007 umprogramieren möglich ist. Ich denke sowas wird es auch für den Tahoe geben...einfach mal bei gmupfitter unter LD-Trucks stöbern.

Da werd ich mich auf jeden Fall mal durchlesen

Zitat von Pinkpanther

Im UI 81 war damals aber auch die Lösung mittels Lastwiderstände aufgeführt und mangels Umprogrammiermöglichkeiten habe ich das auch so gemacht. Bei mir werden die Widerstände (50W, 8.2 Ohm) für die Blinker nicht mal lauwarm (nach 1 Stunde bei ca 20 Grad C). Die für die Standlichter vorne werden gerade so lauwarm dass man merkt dass da was durchfliesst.
Welche Widerstände hast Du verbaut? Auf Blech zur Kühlung geschraubt?

8.2 habe ich auch mit 25W da, rechnerisch sollten 18W aber reichen. Funktionierte nicht, daher nutze ich 2x10 Ohm / 25W parallel ( = 5 Ohm). Funktioniert, nur kann ich mein Steak nach 2 Minuten blinken direkt auf den Widerständen braten.

Zitat von Pinkpanther

Die Annahme dass eine (für meistens viel Geld) dazwischengeschaltene Elektronik würde da Strom sparen kann eigentlich nur Falsch sein. Die machen ja auch nichts anderes als zusätzlich Strom zu verbrennen damit das Steuergerät nicht mehr sehen kann dass an dem Stromkreis was gepfuscht worden ist. Ich lass mich aber gerne belehren wenn ich da falsch liegen sollte. Einziger Vorteil der dazwischengeschaltenen Elektronik den ich sehe: Es kann sein dass sie auch erkennt ob eine LED-Leuchte defekt ist, was ansonsten unbemerkt bleibt solange der Widderstand i.O. ist.

Da liegst Du richtig. Früher waren Blinkrelais mit Kondensatoren so ausgestattet, dass Sie Lastabhängig blinken. Ich denke mal, nen Computer macht das ähnlich, nur auf Software-Ebene. Wenn bei mir die Anhängerrelais oder Zusatzrelais für die Blinker benutzt werden, kann man diese gegen Schwachstrom-Relais tauschen, die sind speziell für LED's. Bzw. Es gibt auch Relais mit Konstantem Takt, Lastunabhängig.

Zitat von Pinkpanther

Bei den Blinkern finde ich das Stromsparargument sowieso hinfällig...sind ja nur sporadisch eingeschalten, und auch dann nur 50% der Zeit. Wenn Stromsparen angepeilt ist gibt es nur ein Umprogrammieren, sodass auf den Kanälen der Strom nicht mehr Überwacht wird...da stelle ich den Motor mal 2 Minuten eher ab und kann dafür die paar Watt ein Jahr lang verbrennen

Übrigens muss man nicht die ganzen 21W verbrennen. Weiss leider nicht wo die Schwelle ist aber bei mir reichen ca 16W, vermutlich würde auch schon weniger ausreichen...hatte nur gerade keine 10 oder 12 Ohm Hochlastwiderstände da, sonst hätte ich es ausprobiert.

Was das Stromsparen angeht, das war mehr Ironie . Den Stromspareffekt finde ich beim Standlicht extrem nützlich, weil ich keine Parkleuchte hab (das läuft aber auch ohne weitere Lastwiderstände). Wenn ich tatsächlich ne andere Lösung als Lastwiderstände finde, tausche ich die Blinker (Standleuchten) vorne auch gegen LED's

Rechnerisch kam ich auf 8 Ohm bei 18 Watt, nächste Leistungsklasse wäre 25W. Allerdings hatten die Blinker damit auch nen Koffeinschock. 8 Ohm verbraten lediglich 1,5A, da ich aber 27 Watt Birnen drin hatte, muss ich auf 2,5A kommen. 120mA ziehen die LED's, bleiben also knapp 2.4 A. Die verbrenne ich aktuell mit zwei 10 Ohm / 25W Widerständen (parallel, damit liegt der Widerstand nur noch bei 5). Funktioniert, wird aber extrem heiß. Das ist an der Stelle normal, ich hab die Dinger mit wärmeleitenden Klebebands an die Karosserie hinter die Leuchten geklebt, die Widerstände selbst haben bereits nen ALU-Kühlkörper. Sollte ich keine Andere Lösung finden, wäre der Tausch gegen 50W-Widerstände eine option, die sind größer ->> mehr Kühlkörper & Fläche, weniger Hitze.

Damit komm ich weiter, danke

Ja Moin!
Danke für den / die Tipps. Ich hab mich mal umgehört, das Geko im Innenraum kommt aus den Lautsprechern, klar. ABER im Motorraum unter der FuseBox, wo auch die Hauptverteilung sitzt, gibts auch nen ziemlich eindeutiges Relais-Klacker-Geko. Sind aber nicht die Relais die von oben in die FuseBox gesteckt sind, hört sich an wie darunter. Könnte mir vorstellen, dass das nachgerüstet wurde (steht nich im Chilton), zwecks BCM-Brücke.
Konnte es bislang aber nicht wirklich sehen, ich muss nen paar Kabelbäume wegbauen um unter die Sicherungen oder die gesamte Box zu kommen. Versuche das morgen mal.

Was die vordere Birne in den Schreinwerfern angeht... Da sind bereits originale 27/7 Birnen drin, wenn ich da ne dickere einsetze brauch ich kein Abblendlicht mehr

LG
Marc

Moin,
ich hab mal ne simple Frage mit meinem 07 Tahoe und dem BCM. Ich versuche LED's in den Rückleuchten -speziell den Blinkern- in Betrieb zu nehmen. Warum? Ganz easy, rote Blinker sind verboten und ich will nicht mit irgendwelchen 08-15 Lösungen oder Zusatzleuchten rumfahren. Es gibt spezielle LED's für den Fall, bei denen die normalen Rückstrahler Rot, und die Blinker grell Gelb sind. Dadurch ergibt sich durch die rote Linse nen Oranger Blinker.

Das Problem: Bei den Bremsleuchten flippt alles mit Standart-roten LED's gut, die Blinker blinken allerdings viel zu schnell, weil die Dinger zu wenig Strom ziehen.

Jetzt sagt Chilton, dass die Blinker kein Relais haben und vom BCM gesteuert werden. Rockauto sagt aber, das Blinkrelais mit Stiftleisten verbaut sind (Die ich aber auch nicht im Wagen gefunden hab). Wobei Rockauto aber auch keine Low-Power Relais anbietet.

Aktuell fahr ich die Dinger mit Hochlastwiderständen, da die aber knapp 2A verbrennen, werden die entsprechend heiß. Der Nebeneffekt des Energie Sparens ist damit auch futsch. Für mich is das auch einfach nur nen simple Hack, aber keine Dauerlösung.

Hat jemand ne Idee? Kann man die Strommessung im BCM -sofern tatsächlich kein Relais vorhanden is- umstellen?

Danke im voraus,
Marc =)

Ich schließ mich dem Fred an. Bin auch grad auf Reifensuche

Meinste Du mit Grabber die Flauschis hier?
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Hab ne andere Größe (265/70R17), für mich kämen sonst nur Yokohama Geolandar in Frage, oder irgendwelche Hakanu Xing Dong dinger -.-

Zitat von lenagregory

Zitat von M4L1NG

Da würde mich glatt interessieren, ob ein Gericht in einem Präzedenzfall schonmal nach so einer Argumentation entschieden hat?

Die Fälle gibt es doch zu hauf!

Die Basis ist, dass man nicht unbegründet plötzlich bremsen darf und somit eventuell den Hintermann gefährdet. Und da kommt der Blinker ins Spiel. Ist er gesetzt und "eindeutig" (dazu gehört auch die gelbe Farbe bei uns) sichtbar, muß0 der Hintermann mit einer Abbremsung des Vordermanns rechnen und sich entsprechend verhalten. - Blinkt der Vordermann nicht (oder ist die nicht eindeutig zu erkennen), trägt er eine Mitschuld, wenn der Hintermann wegen einer plötzlichen Bremsung des Vordermanns auffährt, nur weil der zB. schnell in eine Parklücke abbiegen will.
So gesehen ist der "eindeutig" sichtbare Blinker sehrwohl relevant.

Okay das mit dem eindeutigen Blinker und dem plötzlichen Abbremsen kann ich nachvollziehen. Das plötzliche Abbremsen, um eine Parklücke zu erwischen, ist auch bei gelben FA nicht zulässig, weil nicht ausreichend begründet.

Aber ist ein roter Blinker, in der Helligkeit des normalen Bremslichtes bei normalem Abbremsen wirklich so unauffällig / nicht eindeutig, dass die Schuld auf den Abbiegenden gelastet wird? Solange das Bremslicht in der 2. Kammer noch normal funktioniert?

Ich habe grad eine Stunde gegoogelt, und lediglich einen Fall gefunden, indem das komplette Bremslicht auf einer Seite durch den Blinker abgeschaltet wurde. Das kann ich auch in der Tat nachvollziehen.

Interessiert mich nun auch brennend, denn bei mir ist die Konstellation ebenfalls Rot. Wobei eine Kammer für das Bremslicht, und die andere für den Blinker ist.

Zitat von BigMama

PS: Mein Hoe blinkt zwar momentan auch Rot und der TÜV hat großzügig weg geschaut. Ich mach mir aber Sorgen, das mir mal einer hinten rein donnert und sagt das er nicht gesehen hat das ich geblinkt habe...

Die Argumentation wäre ja Spannend. Solange das Bremslicht funktioniert, wäre es ziemlich unwahrscheinlich damit durch zu kommen. Denn nen Rotes Bremslicht ist nen rotes Bremslicht. Wenn Du kurzfristig wegen nem Kind Bremsen musst, kann ja der Hintermann auch nicht behaupten Du wärst schuld, weil Du keinen gelben Warnblinker an hattest

Zum vorausschauenden Autofahren gehört auch Mindestabstand und durchgehende Bremsbereitschaft. Wer trotz Bremslicht hinten auffährt, hat gepennt oder den Abstand nicht eingehalten

Da würde mich glatt interessieren, ob ein Gericht in einem Präzedenzfall schonmal nach so einer Argumentation entschieden hat?

Zitat von paintinx

Danke aber fuer die Idee mit den festen IPs - ich denke naemlich, dass sich das System ein wenig "verschluckt".

Das ist das Problem von Kaskaden ohne statische Routingtabellen, da ändern auch die Festen IP's nicht viel dran. Statische Routingtabellen wären jetzt aber zu kompliziert und mit der Fritzbox nur bedingt realisierbar.
Die festen IP''s sorgen nur dafür, dass du jede Box von überall in deinem Haus/Garten erreichen kannst, egal an welcher Box du grade hängst. Außerdem können so Streamingprobleme verhindert werden (i.g. YouTube, Maxdome, Entertain etc.).
Das "Verschlucken" von Datenpaketen die über spezielle Ports lügen lässt sich nur durch statische Routingtabellen oder durch den Accesspointmodus verhindern. Sprich, die 2. und 3. Box verteilt keine eigene IP's und die Firewalls sind aus.

Dein Dlan (Powerlan) ist unabhängig, das agiert nur als Switch und bekommt oder verteilt keine IP's ebensowenig hat es eine Firewall. Ist so wie eine Straße die über eine Brücke führt

Was deine Cam angeht, kannst Du ja versuchen, das MettBrötchen direkt an den Router anzuhängen, wo die Cam ist (LAN oder WLAN ist an der Stelle egal). Wenn es dort funktioniert, lüppt dein Apfel einwandfrei.

Solange keine Probleme da sind oder Du mit kleineren, auftretenden Problemen klar kommst lohnt sich natürlich der ganze Aufwand der Umstellung nicht

PS Der Repeater muss nicht zwingend direkt das WLAN der Box verstärken, du kannst auch das WLAN eines anderen Repeaters aufgreifen und weiter verstärken

Beste Grüsse

Brauchst Du einfach nur Internet? Wenn du Netzwerk-Drucker oder ähnliches hast, kann die Kaskade zum Problem werden, da die Boxen eigene Netzwerke aufbauen.

Falls Du nur Internet brauchst, solltest du deine Boxe in IP Adresskreise einteilen. Beispiel:

Fritzbox1:
LAN 192.168.178.1

Fritzbox 2 (Verbindungstyp: Statische IP/ vom Provider festgelegte IP)
Statische IP: 192.168.178.210
Gateway von 1. Fritzbox
LAN-IP 192.168.177.1
Verbinde den WAN-Port mit LAN von Fritzvox 1

Fritzbox 3 (Verbindungstyp: Statische IP/ vom Provider festgelegte IP)
Statische IP: 192.168.178.211
Gateway von 1. Fritzbox
LAN-IP 192.168.176.1
Verbinde den WAN-Port mit LAN von Fritzbox 1

Wenn Du die Boxen in der Grundeinstellung hast (192.168.178.1) und auf die Box selber zugreifen willst, musste immer direkt hinter der Box hängen, die Du einstellen willst. Darüber hinaus kann es zu Routingproblemen im Netzwerk kommen (KANN, muss nicht).

In jedem Fall solltest du die Firewalls hinter der 2. und 3. Box abschalten.

Aber warum nimmst Du nicht einfach einen originalen Fritz Repeater? Die Dinger erstellen kein neues WLAN wie bei den anderen Müllboxen, sondern Verstärkern einfach das der Fritzbox. Das heißt du brauchst an den PC's, Handys etc. nichts einstellen, weil SSID und Passwort von der Box verwendet werden. Ich Nutze selbst eine 6830 mit 4 originalen Fritz Repeatern, läuft astrein und lässt sich zentral über die Box verwalten.

Beste Grüße

Moin,
gemessen habe ich selbst auch mit nem Multimeter direkt an der Batterie. Mit den eingeschalteten Verbrauchern bei Zündung klingt logisch, hab ich gar nicht drüber nach gedacht Der Strom lag bei nicht verriegeltem Auto bei 4-5A (ohne aktive Leuchtmittel). Mir wurde bereits gesagt, dass das durchaus normal ist, da der Ruhestrom erst nach 30 - 90min auf ein normales Level absinkt. So lange kann ich das Messgerät aber nicht Zwischenhalten, bei der Stromstärke kann ich nur ~30sek messen, danach schaltet das Messgerät automatisch ab.

Der Batterieonkel selbst konnte nur den Ladezustand und den tats. abgegebenen Strom messen.

Was nach ein paar Tagen passiert, weiß ich nicht. Das Auto ist seither jeden Nachmittag in Benutzung.

Ah okay. Ja ich hab noch nicht nachgesehen, mache ich nachher am Laptop. Ist einfacher

Bitte melden Sie sich an, um dieses Bild zu sehen.

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Ich glaub Sone Batterie kann ich ohne weitere gar nicht einsetzen. Meine Batterie sitzt du der Beifahrerseite hinten im Motorraum und Anschlüsse von oben/ für die Standart - Rundpole. Ich mach gleich mal nem Foto^^

Ah okay. Also ich hab keine Probleme fest stellen können mit der Batterie, hab jetz ne Bosch bleisäure Batterie mit Polen oben seitlich. Ich messe aber immer wieder nach 1-2 Tagen nur eine Spannung von 11.2 -11.8 Volt (Mindestspannung nach Hersteller: 12.5V) Auto springt aber astrein an.

Bin gerade 20min zu nem Spezi gefahren, der entsprechende Messgeräte hat. Er hat nach dieser kurzen Fahrt einen Ladestand von 100% und eine Startleistung von 750A gemessen, obwohl die Batterie nur 680 haben soll. Gleiche Messung nach kurzem anschalten des Fahrlichts ohne Motor. Fazit: Batterie is Proppevoll und top in Schuss. Masseverbinsung und Co. (zum Rahmen) ist auch super.

Warum schmeißt mir mein Messgerät und die Onboard Anzeige aber dann 11.2-11.7 V raus?

Optima ist nen gutes Stichwort ich suche mal

Moin,
Mein erst 4 Monate alter Bleisäure - Akku lädt nicht mehr richtig auf. Tausch ist ja noch nicht so lange her, ich vermute, dass das Auto ne AGM-Batterie braucht? Die Ladespannung an der Batterie beträgt bei laufendem Motor etwa 14.3V, ohne Motor mittlerweile bei 11.6V.

Muss jetzt ein Bleiakku oder eine AGM rein?

LG Marc