Beiträge von Maische

Mal ne kurze Frage nebenbei!

Wenn mein Karren (86er K5, Ez 95) nun mal "H" bekommt, kann ich dann ohne Probleme trotz "0200" LKW offener Kasten, die hintere Sitzbank wieder einbauen und eintragen lassen?
Also von zwei auf vier Sitzplätze? Weil mit "H" Steuer ists ja dann sicherlich egal, wieviel Sitze und Größe der Ladefläche.

Die originalen Befestigungspunkte von Sitzbank und Gurte sind ja noch vorhanden. Ist ja auch so vom Band gelaufen!

Gracias!

Bei einem Messing- / Kupferkühler ist ne Halterung basteln kein Problem! Bissle Hartlot und Messingblech an Start und ab gehts! Der lässt sich auch gut wieder flicken. Bei Alu wirds eine Qual!

Für eine oder zwei Leitungen 30 Euro?

Da kannst besser zwei fertige für 70 Euros bestellen mit allem drum und dran!

Wenn eine Leitung kommt, kommt meist auch die zweite.

Man sollte solche Leitungen eh alle Jubeljahre mal ersetzen.

Bei Hydraulik sinds 6 Jahre.

Moin!

Es gibt spezielle Rohrschraubenschlüssel. Die sind wie ein Ringschlüssel, nur etwas stabiler und an einer Seite offen. Die Öffnung geht über das Rohr, und man kann dann die Verschraubung lösen.

Moin Moin!

Ich suche für folgendes Motorsteuergerät die passenden Blanko-Stecker.

Bitte melden Sie sich an, um diesen Anhang zu sehen.

Gibts diese Stecker wo zu kaufen? Und welche Bezeichnung haben die? Ich verzweifle noch bei der Suche!

So gut wie alle anderen Stecker der Fahrzeugelektrik findet man zu hauf.

Das STG ist von einem Monte Carlo SS Bj 87 mit L69 Motor!

Soll an einen modifizierten E4ME Quadrajet!

Danke!!!

Alles Gute auch von mir!!!

Prost!

Steht jedenfalls vorne nicht über!

Auch mit Leiterrahmen haben Schweller eine Daseinsberechtigung.
Hätten die Bleche keine Funktion, warum wurde es dort unten so stabil gebaut? Und woher weiß der Prüfer, ob die Karosserie nicht mit in die "Statik" einberechnet wurde?
Was ist im Falle eines Unfalls? Dann schiebt sich die Karosse unten zusammen. Knickt ein, und drückt die Hütte wie ein Schweizer Messer zusammen. Seitenaufprall?

Stichwörter Knautschzone, Energieabsorbtion, Sicherheitszelle

Rostlöcher zählen auch unter die Rubrik: Vernachlässigung. Ein Fahrzeughalter ist dazu verpflichtet, sein Fahrzeug in Schuss zu halten. Nur weil man zwei Jahre TÜV hat, heißt das noch lange nicht, dass man sich um das Fahrzeug nicht kümmern muss. Der zweijährige TÜV ist nur eine Kontrolle, um schwarze Schafe auszusieben. Und zudem eine Momentprüfung. Heißt, wenn du mit null Mängeln vom Hof fährst, und du dich um den nächsten Baum wickelst, weil die Bremsen versagen, ist der TÜV raus. Denn zum Zeitpunkt der Prüfung haben die funktioniert!

Die Prüfer sind nicht doof. Wenn zu mir einer mit einer durchgerosteten Kiste ankommen würde, gucke ich woanders schonmal genauer hin. Dann finden die eh noch mehr.

Auch wenn die dich im Verkehr anhalten, (solltest du WIRKLCIH damit durch kommen) Können dir die Schackos die Weiterfahrt versagen. Wenn es hart auf hart kommt, sogar still legen.
Da hilft dann auch keine Diskussion, der Leiterrahmen hält doch alles. Die wissen das nicht. Und im Härtefall bekommt dein Prüfer auch noch einen auf den Sack. Das geht ganz schnell.
Daher winken die auch nicht alles durch. Die stehen nämlich dann auch mit einem Fuß im Bau. Denn man kann schon belegen, dass die Rostlöcher nicht in den letzten zwei Jahren entstanden sind.

Das wäre dann ein Beispiel dafür, dass man mit einer TÜV Plakette keinen Freifahrtschein hat.

Mein Prüfer zB kennt mich. Wenn ich dort hin fahre, weiß er, dass ich meine Kisten in Schuss halte. Aber er schaut trotzdem genau nach. Das will ich auch, Denn ich und meine Familie möchten sicher unterwegs sein. Manchmal sind es Sachen, wo man selbst nicht findet. Und immer auch an die anderen Verkehrsteilnehmer denken. Man ist nicht allein unterwegs.

Feuerverzinken würde ich sowas nur, wenn man die Kiste auch Daily im Regen, Schnee, Salz bewegt.

Aber diesen Hobel sollte man schon pfleglich bei Sonnenschein, und nur im Notfall im Regen/Dreck bewegen. Dann rostet ein UNLACKIERTER BLANKER Rahmen in 30 Jahren nicht durch!

Normaler Lackaufbau mit EP Füller, oder halt den Rahmen auch KTL beschichten lassen. Das ist im Grunde auch eine Epoxy Grundierung, welche elektrostatisch aufgetragen, und dann eingebrannt wird. Die Temperatur ist jedoch so gering, dass sich nichts verzieht. Dann nochmal EP Füller drüber, Nass in Nass mit 2K Lack lackieren und fertig. Noch besser wäre eine zusätzliche Klarlackschicht. Sieht gut aus, lässt sich prima pflegen, und sollte den Restaurator wohl überleben!

Flüssiger Stickstoff? Oder was ist das?

Der Typ ist ja echt lebensmüde!

Moin!

Bei so einem Schätzchen würde ich keine Kompromisse eingehen!

Ist der Rahmen ein Hohlprofil? Heißt, ist der geschlossen? Denn innen kommst nicht gescheit ran! Von den zurückgebliebenen Strahlresten mal ganz abgesehen! Sau Malloche das rauszuholen! Gerade aus der Karosserie!

Das beste ist halt nach den Karosseriearbeiten chemisch entlacken/entrosten und dann nach der Phosphatierung KTL beschichten lassen. Das selbe gilt auch für die Karosserie!
Man kann getrost die Reparaturstellen verzinnen. Das bleibt an seinem Platz.

Dann haste ALLE Hohlräume und Falze im Rahmen und im Fahrzeug ROSTFREI und mit KTL vor Korossion geschützt. Mit Strahlen machst im Grunde auch nur Kosmetik, wenn dahinter Hohlräume sind.

Denn meißt gammelt es von innen. Nicht von Außen.

Für ein komplettes Fahrzeug inkl Rahmen musst ca 5K € für die chemische Behandlung in die Hand nehmen.

Die Differenz, gegenüber dem Strahlen und Mehrarbeiten, gemessen am Fahrzeugwert nach Vollendung... Peanuts!

Vorteil, der Lackierer hat weniger zu tun die Strahlnarben rauszuspachtel, das Blech gerade zu ziehen, man hat noch das volle Material stehen, Quasi eine Neukarosserie. Besser als vom Werk. Zudem brauchst die KTL Grundierung nicht anschleifen vor dem Lackierprozess. Nur die Stellen, die noch gespachtelt und gefüllert werden müssen. Wenn kleine Beulen in den Karosserieteilen sind, ab zum Beulendoc. Das geht mit frischen KTL Teilen am schönsten.

Und wer denkt, dass es "gefährlich" ist, da Restsäuren in den Falzen und Hohlräumen zurückleiben könnten, und dann weiter rosten...

Die Karosserien in der heutigen Fahrzeugproduktion werden ebenfalls behandelt. Nach der KTL ist da nix mehr von da!

Ich werde meinen K5 ebenfalls dieser Prozedur unterziehen! Der Rahmen wird jedoch gestrahlt. Da er ein C-Profil (offen) hat. Da gibts keine Hohlräume...

Nach dem erfolgreichen Lackieren einfach normalen Hohlraumschutz (Mike Sanders, Fluidfilm) in die Karosse und gut! Da hast ewig Ruhe.

Da sind meines Wissens nach (bei Chevy) überall noch zwei Schrauben drinne! jeweils an den Enden.
Jeweils in der Tür zwei, im Kotflügel zwei und im Kofferraum zwei!
Die schraubst ab, dann kannst die von den clipsen seitlich runter ziehen! Quasi wie bei einem Schubladenauszug!

Versuche bloß nicht, da mit dem Schraubendreher rumzubiegen. Dann hast die Zierleisten im Sack! Dann viel Spaß beim neu beschaffen.

Hehe!

Glaub vorne sind die im Bereich der Blinkerlatüchte im Kotflügel, und die andere zur Tür hin.
In der Tür muss natürlich die Verkleidung ab. (Sollte ja eh bei ner Komplettlackierung! Da klebt man nicht ab!)
Hinten im Kofferraum auch die Vekleidung raus bauen! Natürlich! Da würde das (gepfuschte) Abkleben der Zierleisten länger dauern, und sieht dann auch noch kacke aus!

Mitlesen kann doch hier jeder mit Internetzugang, oder nicht?
Oder wurde dieses Thema nur für Mitglieder freigeschaltet und für die Öffentlichkeit gesperrt?

Per GPS die Geschwindigkeit auf dem Handy anzeigen lassen. Vorher mit dem Tacho und dem Drehzahlmesser vergleichen und Werte auf alle Fälle notieren.

Die Geschwindigkeit kannst ja dann ohne Probs nach GPS draufstecken. Einfach 100 laut Handy fahren, und den Zeiger auf 103 oder so stecken. Muss halt bisschen mehr anzeigen!

Rpm kann man auch nach dem Warmfahren in die passende Leerlaufdrehzahl stecken, wenn man weiß, wie schnell er dann dreht! Konstellation muss halt passen. Klima aus, Gang rein, oder so!

Denn der Motor kann die Drehzahl je nach Belastung ändern!

Oder halt nach dem eingestellten Tacho wieder rauf stecken! Das sind dann aber auch nur Schätzwerte. Hat der ne Wandlerbrücke? Dann ist es genau!

Den kann man auch an Flügeltüren befestigen. Kein Problem. Die vier Haken werden lediglich oben und unten hinter die Türkantenfalz gesteckt.
Kannst dann halt bei dem Chevy nur nicht auf die Schnelle die Hecktüren öffnen, ohne den Träger zu demontieren!

Ging ja bei mir AUCH darum, dass dieses Teil UNIVERSELL an weitere Fahrzeuge angebracht werden kann!

Wir hatten damals so einen "Krallenträger" an Vatters Elch-Test A-Klasse.
Hat prima funktioniert. War extrem leicht das Ding. Ist stabiler als es aussieht!

Zudem kann das Ding universell bei (vielen) Fahrzeugen mit Steilheck verbaut werden.

Vorteile:

- Stützlast hat man keine, da es Fahrzeugzuladung (Achslast) ist
- Es kann trotzdem noch ein Anhänger (bei vorhandener Kupplung) angehängt werden.
- Man benötigt evtl keinen Beleuchtungsbalken. Lediglich evtl das Nummernschild!
- Extrem leicht im Gegensatz zum Kugelkopf-Träger!
- Man bekommt die (einteilige) Kofferraumklappe (Bei genügend Muckis) jederzeit auf!

Moin!

Dann wirds ja was! Super!

Was hast denn jetzt für eine Farbe drauf? Sieht nach VW LB5N aus. (Indigo Blue Pearl)
Irgentwie hat diese Farbe (Und auch andere) im Refinish-Sektor echt Probleme mit der Haftung des Klarlacks.
Wir haben hier in der Firma (Stellen die KFZ-Lacke mit dem Papagei her) einen ollen Audi 80 mit dem Farbton!
Der wurde in unserem Trainingszentrum für Lackierer professionell neu überlackiert.

Jetzt nach paar Jahren blättert der Klarlack ab!

Mein Vectra A hatte ich auch in der Farbe überlackiert. Das selbe Problem.

Viele (und auch ich) meinen, dass es an dem Wasserbasislack liegt! Da muss man schon sehr genau arbeiten! Paar Minuten zu früh oder zu spät Klarlack drauf, und dann hast in paar Jahren den Salat!

Mein Tip:

Nimm dann bitte konventionellen Lösemittelhaltigen Basislack! Den darf man bei Oldtimern noch verwenden!
Dann hast das Problem schon etwas eingedämmt.

Zb. Glasurit Reihe 55
Reihe 90 wäre Wasserbasis!

Nur mal so als Tip, wenn die einen anhalten mit unrechtmäßig angeschraubten Teilen jeglicher Art!

Sollten die etwas finden, sofort vor Ort zugeben. Dann hat man im Grunde die Beweisaufnahme abgeschlossen, und die dürfen das Fahrzeug nicht sicherstellen.
Was die wohl dürfen ist die Weiterfahrt versagen. Fahrzeug muss dann mit Anhänger geholt werden!
Die Mängel werden registriert, und dir schriftlich zugestellt mit der Aufforderung zur Abstellung.
Nach erfolgter Abstellung musst dann zum TÜV, und das überprüfen lassen! Mit dem Wisch kannst dann die Kiste wieder zulassen!

Damit erspart man sich eine Menge Stress, Ärger und vieeeeel Geld!

Denn sobald sich ein vom Steuerzahler bestellter Gutachter der Kiste annimmt, wirds teuer!

Und die Sache mit "in Etwa Wirkung" bezieht sich selbstverständlich auf die serienmäßige Lichtanlage des Fahrzeuges! Dazu gehören auch die Leuchtmittle!

Achso:

Neue Kolben und Ringe? Dann musst den Block eh neu bohren und honen lassen. SOLLTEN die Bohrungen noch passen und im Maß sein, ist es gut! Ja. Für die Kolben, die drin sind!
Denn in der Regel hont der Motorenbauer die Bohrung nach den Kolben. Wenn du neue Ringe aufziehst, muss die Bohrung mindestens (falls noch maßhaltig) nachgehont werden.
Dadurch entstehen an der Zylinderwand "rauhe" Flächen, die dazu nötig sind, dass die neuen Kolbenringe sich gescheit einlaufen können.

Und wenn, dann darfst auch nicht irgentwelche Kolben einbauen, die von der Kompression passen! Hypereutectic zB würde ich in keinen Vergaser betriebenen einbauen.
Hat was mit den "Detonationen" zu tun, die bei Vergasermotoren zuhauf auftreten.

Es gibt zudem folgende Kolben:

-nach oben gewölbt (Dome)
-komplett plan (Flat Top)
-ausgehölt (Dish)

Es gab doch verschiedene Bohrungen bei den 327ern??

Einmal basiert auf dem 302, und einmal auf dem 350er mit 4" Standard Bohrung. Jeweils andere Nocke mit anderem Hub?