Beiträge von Tobi K1500

Das Tool hab ich auch genommen nachdem mir die Feder mit den Kabelbindern durch die Werkstatt geflogen ist. Geht damit ganz easy. Hatte ich damals für um die 7€ bei Rockauto mitbestellt.

Kommt den Diesel an den Düsen an? Schraub mal die Dieselleitungen an den Düsen ab und dann lass mal orgeln.

Wenn nichts ankommt dann versuch das einige Male bis an allen Leitungen Diesel kommt.
Ich vermute mal der hat nur leere Einspritzleitungen, die entlüften sich nicht von selbst.

Wichtig!!! Nicht zulange den Anlasser rödeln lassen. Der wird sonst heiß und stirbt an Überlastung.

Wenn Diesel an den Leitungen ankommt und der trotzdem nicht anspringt könnte es auch einer zu geringen Kompression des Motors liegen halte ich aber für unwahrscheinlich.

Dreht denn dein Anlasser auch schnell genug oder ziemlich Träge?

Viel Erfolg!

Genau, er wird erstmal laufen aber eben nicht optimal. Schlechtes Start und Abgasverhalten, erhöhter Verbrauch und Leistungsverlust sind zu erwarten.
Mach dich vorher Schlau welche Werkstatt das wirklich kann, leider sind das nur sehr wenige.

Also erstmal viel Erfolg.
Normal muß die WAPU und das komplette Steuerkettengehäuse runter um vernünftig an die 3 Schrauben vom Pumpenantrieb zu kommen. Also sehr Aufwendig. Es geht aber auch einfacher. Wenn du den Öleinfüllstutzen abbaust siehst du eine der drei Schrauben. Vorsichtig rausfummeln und den Motor etwas weiter drehen, dann die Nächste, usw. Das Pumpenrad hat einen Führungsstift, der muß wieder in das Langloch im Zahnrad.
Ansonsten natürlich die Ansaugspinne abbauen und die Einspritzleitungen Niemals biegen um bequemer irgendwo ranzukommen, ordentlich ausbauen.
Die Markierung auf der ESP ist für dich nix Wert, maximal ein kleiner Anhaltspunkt. Die Markierung passt nur auf den Motor wo sie korrekt eingebaut und eingestellt war. Das ist bei jedem Motor anders.
Deshalb ist es unerlässlich die ESP richtig einzustellen und das geht nur mit dem richtigen Gerät.
Beim 95er sollte das noch mit der Software von Engh Motors aus Schweden gehen, ab Modell 96 hat der OBD 2 und da brauchst du ein Tech 2 oder ähnliches. Das Gerät muß ein TDC Offset und ein TDC Learn können (sprich die permanente Feinjustierung vom Steuergerät deaktivieren können), das machen leider nur wenige Geräte.
Manche versuchen das mit einblitzen, das ist aber nicht möglich bei der elektronischen ESP. Die regelt sich ständig nach und irgendwann bist du am Anschlag angekommen.
Leitungen ENTLÜFTEN nicht vergessen. Also orgeln bis an allen Düsen Diesel ankommt, erst dann die Leitungen an den Düsen festziehen. Vorsicht , max 15 Sekunden den Anlasser drehen lassen, dann erstmal abkühlen lassen und weiter geht's. Am besten ziehst du dabei die Glow Plugs Sicherung damit er nicht jedesmal Vorglüht.

Na dann, gutes gelingen.

Schau mal bei Rockauto, dort gibt's die Body Mounts von "Energy Suspension" im Set. (Karosserie / Fahrgestell Lager) Kostet ca.77€ +Versand und Einfuhrabgaben.
Die sind dann nicht aus Gummi sondern aus Polyurethan was deutlich fester und auch haltbarer ist.
Gummiteile gibt's aber auch noch, z.B. bei LMC Truck.

Der Allrad wird an zwei stellen eingelegt. Einmal im Verteilergetriebe und dann noch am Vorderachs Differential. Wenn du das noch mit Schalthebel einlegst, hast du eine Kontrollleuchte an der Schaltkulisse. Erst wenn beide Stellen korrekt geschaltet sind leuchten die Vorderräder. Wie das bei der etwas neueren Tastenversion angezeigt wird weiß ich nicht.

OOOOCH Ronny, nu funzt dein Allrad wieder und du weißt immer noch nicht wie das geht ??? Wir machen dann mal ne praktische Einweisung in Beelitz ja !!!

So nun zur Erklärung für den Fragesteller.

4 Hi kannst du ganz normal während der Fahrt einlegen, macht auch Sinn damit man gar nicht erst zum Stillstand kommt. ( im Stand geht das natürlich auch)
Eine Max Geschwindigkeit ist da erstmal nicht vorgesehen, allerdings bestimmt nicht bei 100 auf der Autobahn, das ist eher ungesund und ergibt bestimmt auch keinen Sinn.

4 LO nur bei Schrittgeschwindigkeit und mit Automatikwählhebel auf N wie Neutral. Also laaangsam rollend, sonst ist Zähneputzen angesagt.
Oder im Stand bei Motor "AUS", sonst kann es auch sein das er Zähne putzt.

Zurück natürlich auch so.

Grundsätzlich ist der Allrad NUR auf rutschigen Untergrund zu benutzen, sonst leidet der Antriebsstrang extrem bei Kurvenfahrt. Aber das spürst du sehr schnell und lässt das gleich bleiben.
Je nach Ausführung hast du eventuell eine Selbstsperrende Hinterachse das hat aber nichts mit dem Allrad zu tun und wirkt sich auch nicht auf Kurvenfahrt aus.
Die Vorderachse hat keine Diff. Sperre, gleich also bei Kurvenfahrt aus.
Allerdings wird die Vorderachse bei eingelegtem Allrad genauso angetrieben wie die Hinterachse. Es gibt keinen Ausgleich zwischen vorne und hinten und dadurch kommt es zu massiven Verspannungen bei Kurvenfahrt auf griffigem Untergrund.

Normal brauchst du nur 4HI, die extra Kraft die 4Lo liefert brauchst du sicher eher selten. z.B. in schwererem Gelände oder mit einem schweren Hänger dran.

Viel Spaß beim Ausprobieren, aber denk dran: Ohne Diff. Sperren ist die Geländetauglichkeit trotz Allrad begrenzt. Wenn auf beiden Achsen jeweils ein Rad durchdreht ist trotzdem ENDE !

An den Stecker vom PMD kommst du so ran, also abziehen und neues PMD mit Relocation kit verbauen. Den Wiederstand am besten gleich mitbestellen, dann brauchst du den nicht aus dem Alten PMD rausfummeln. (dazu müsstest du das Alte abbauen und das ist sehr aufwendig) Von dorman gibt's den Resistor #5 und #9 im Set. Kannst du probieren was dir lieber ist, #5 ist grob gesagt Original, #9 ist die Tuning Variante und erhöht die Dieselmenge( zu #5) bei Vollgas um 6%. Mit #9 wird er wahrscheinlich mehr rußen und kaum spürbar mehr Leistung haben, so zumindest bei mir. Original sind in der Regel #4, #5, oder #6 verbaut, je nach Werkskalibrierung.

Der beste Platz für das neue PMD ist meiner Meinung nach hinter der Stoßstange, in der Mitte zwischen den beiden Lufteinlässen. Keine Angst das PMD ist komplett vergossen und der Stecker ist Wasserdicht. Spritzwasser kommt dort sowieso fast keines hin. Das Verlängerungskabel reicht geradeso bis dort hin.
Im Motorraum kann der Kühlkörper nur sehr begrenzt kühlen durch die hohe Umgebungstemperatur. Der Wärmestau nach abschalten des Motors tut dann noch sein übriges, da fehlt dann jegliche Kühlung da der Viskolüfter nunmal nicht nachläuft. Also raus aus dem warmen Motorraum an einen kühlen Platz.
Ich hab mein PMD mittlerweile seit ca. 10 Jahren und ca 100000 mls hinter der Stoßstange und es funktioniert immer noch tadellos.

Viel Erfolg

Ich hab in meinem 94er ein Grant Lenkrad eingetragen, wurde vor ca. 16 Jahren vom Truck Shop in Lüneburg erledigt.
Ob das noch geht weiß ich nicht, ruf vielleicht dort mal an.

Ich hab in meinem 6,5er TD eine 4" Auspuffanlage mit Durchgangsdämper speziell für Diesel drin. Das gibt einen ganz guten kernigen aber nicht zu lauten Sound. V8 geblubber im leerlauf wird es leider nicht geben, dazu nagelt der Motor zu sehr.
Du solltest einen Dämpfer nehmen der auch für Diesel geeignet ist, viele Dämpfer für Benziner setzen sich mit Ruß zu.

Die fördert tatsächlich mehr Wasser um die Umwälzung im Motor zu verbessern. Eventuelle Hot Spots im hinteren Bereich werden damit beseitigt. Du benötigst dann auch das andere Thermostatgehäuse mit zwei Thermostaten und einen anderen Schlauch zum Kühler.

Ist bei SS Diesel als Cooling Upgrade im Set erhältlich.

Bei größeren Leistungssteigerungen oder schweren Hängerbetrieb Bzw. in der Wüste ist das sehr sinnvoll. Für den Hausgebrauch als "Fast immer Leerfahrer" mit gelegentlichem Hängerbetrieb (hier sowieso nur bis schlappe 3,5t)ist das nicht unbedingt notwendig und kostet eigentlich nur viel Geld.

Mein 94er hat seine 410000mls bis jetzt ganz gut ohne geschafft.

Hydro Boost nennt sich das.

Kann sein das der Verstellbereich vom Steppermotor (mangels richtiger Einstellung) nicht reicht und der dann auf Anschlag geht. Dazu wird dann ein Fehlercode abgelegt. Die Optimierung ja nach Betriebszustand welche das ECM permanent durchführt passt dann nicht mehr.
Wenn dein Tester kein TDC Learn kann wird er auch kein Time Set können. Ohne dem ist eine richtige Einstellung der ESP nicht möglich was zu falschen Steuerzeiten führt. Schlechtes Startverhalten, Leistungsverlust und schlechte Abgaswerte unruhiger Motorlauf können die Folgen sein.

Dein Tester wird nur das "Actual Timming" anzeigen. Das sollte je nach Motortemperatur Unterschiedliche Werte haben und sagt gar nichts über die richtige Einstellung der ESP aus.

Welches Baujahr hast du?

Heb das Fahrzeug mal am Querlenker so an das ein Rad ca.2cm freihängt. Dann gehst du mit einem Brecheisen unter das Rad und hebelst es auf und ab. Dabei hast du keine Spannung auf den Traggelenken, so siehst und spürst du schnell ob die ausgeleiert sind.

Das müssten die Originalen Stahlfelgen sein, hab auch solche dabei gehabt.
Wenn die bei der Vollabnahme drauf sind werden die nicht extra eingetragen. Es werden bei der Vollabnahme normalerweise Fotos gemacht und dem Gutachten beigefügt. Also nachher was anderes montieren und sagen war so bei der Vollabnahme kann schief gehen. Das muß dann extra eingetragen werden.

Bei mir ist ein Schalter verbaut mit dem ich die Gelben Standlichter bei Bedarf ausschalten kann. In den Blinkern ist eine zusätzliche Fassung mit einer 5 Watt Glassockellampe oberhalb der Original Leuchtmittel verbaut für HU und Pozilei. Die sieht man nur wenn man auf die Knie geht und gezielt reinglotzt.
Das LED Gedöns in über 20 Jahre alten Autos ist nicht so mein Ding. (einzige Ausnahme wäre ne LED Light Bar aber das ist ne gaaanz andere Geschichte, da ringe ich noch mit mir)

Was meinst du mit Schwungrad ? Das Flywheel ? Wenn ja warum willste das wechseln?

Wenn der Kurbelwellendämpfer schon rissig ist dann unbedingt erneuern und am Besten die Gummigelagerte Riemenscheibe gleich mit. Kann zum Bruch der Kurbelwelle führen wenn der nicht mehr macht was er soll.

Der Normale hat bei dir 20 Jahre gehalten, warum teure Experimente mit was anderem.
Komplett aus Metall??? Sowas gibt es? Was nimmt da die Schwingungen auf?
Ich kenne nur Dämpfer mit Flüssigfüllung, die kosten aber unverhältnismäßig viel Geld.

Die Yellow Top fahre ich seit 4 Jahren in meinem 6.5er Diesel als Startbatterie. Der Truck wird in der Regel nur am WE bewegt und springt einwandfrei auch im Winter an.

Ich hatte vorher die Red Top 7 Jahre verbaut (eben wegen dem höheren Kaltstartstrom besonders beim Diesel), die ist mir dann nach 3 maliger Tiefenentladung leider verstorben. Ich Dussel hatte versehentlich Verbraucher nicht abgestellt. Innenlicht versehentlich eingeschaltet, das merkt man am Tag nicht unbedingt, kann ja jedem mal Passieren. Deshalb jetzt die etwas teurere YT die ist dann zwar auch leer aber nicht so schnell Schrott.

Sie ist definitiv als Starterbatterie ausgelegt und aufgrund ihrer Zyklenfestigkeit auch als Bordbatterie geeignet.

Die Red Top ist nicht Zyklenfest und daher nicht als Bordbatterie geeignet. Sie hat eine etwas geringere Kapazität dafür einen etwas höheren Kaltstartstrom. Der Kaltstartstrom der Yellow Top ist in der Regel aber immer noch höher als bei herkömmlichen Blei-Säure Akkus gleicher Größe.

Vergleich am besten selber die Technischen Daten die vom Hersteller angegeben werden.
Ich hatte damals vor dem Kauf der Red Top beim Optima Kundenservice angerufen, die beraten gerne und haben mir damals sogar kostenfrei die speziellen Fußhalter für GM von Optima geschickt. Die Originalen von GM tun es aber auch.

Der Kundenservice läuft über Varta Hannover, die gehören zusammen.

Solltest du eine Neue kaufen würde ich dir die Yellow Top empfehlen. Die ist Zyklenfest und verzeit solche Aktionen besser, normale Blei-Säure Batterien können da schon recht fix dauerhaft Schaden nehmen. Sie kann auch tiefer entladen werden bis sie die Leistung zum Starten verliert als herkömmliche Blei- Säure Batterien, deshalb reicht da auch 1/3 weniger Kapazität wie Original angegeben locker aus. Klar, wenn leer dann leer, dann hilft die Beste Batterie nix mehr.

Solange wie du dir selber helfen kannst würde ich das erstmal beobachten, von 1x leer muß sie noch nicht tot sein.

Original wird sicher eine AC Delco verbaut sein. Die ist auch sehr gut, kostet aber ähnlich wie die Yellow Top die ich persönlich bevorzugen würde.

Hässliche Geräusche gibt's auch wenn die Krümmerdichtung nicht das macht was sie soll. Das ist dann so ein "Pfatscheln". (besonders deutlich unter Last)
Das Problem hatten Ronny und ich beide nach der Motorüberholung gehabt. Wir hatten beide Felpro Krümmerdichtungen verwendet, die sind nicht passgenau (zu Lang) und dichten nicht genügend an den dünnen Dichtflächen.
Bei uns war das Problem bei beiden Fahrzeugen auf der Beifahrerseite, da waren bei genauem hinsehen auch Rußfahnen sichtbar.
Im "Turbozentrum" in Berlin gibt es Dichtungen für den Flansch zwischen Turbo und Krümmer und auch zwischen Downpipe und Turbo. Normal werden dort keine Dichtungen verwendet, sollte auch so dicht sein wenn die Flächen in Ordnung sind.
Das sind Universalteile, mußt halt mit den Maßen anfragen.

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