Beiträge von Oddi

der Wikinger spricht wahre Worte B)

also die allererste Frage, wenns dann wirklich die LAgerschalen sind, die die Flocke gemacht haben, seit wann geht das schon so.. normalerweise verabschieden sich LAgerschalen von Grund/Pleuellagern nicht einfach so. es gibt im Prinzip erstmal nur 3 Möglichkeiten:

1. Motor hat wenig oder das falsche Öl bekommen und damit erhöhten Verschleiss
2. Materialfehler/Rauhigkeiten an den Schalen, der Welle und anderen bewegten Teilen
3. mehrmaliges oder dauerhaftes Überlasten der Maschine, da die Kräfte aus dem Verbrennungsprozess durch Lager an der Welle und im Kolben sowie den Zylindern selbst abgefangen werden. Verbrennungshöchstdruck überschritten durch verstellten Einspritzzeitpunkt wäre ein Beispiel

das einfachste was erstmal getan werden könnte ist, Motoröl komplett raus, Öl auffangen und absetzen lassen, eventuelle Metallpartikel und andere Teile die da nicht reingehören begutachten (Menge, Material ect.), dann Motor spülen um eventuelle Partikel rauszubekommmen und dann ein gutes Öl mit der richtigen Viskosität reinzufüllen. Ölfilter wechseln und alten Filter aufmachen und auf Späne prüfen. Ein guter (Auto)Gelehrter sollte daraus schon einige Infos ziehen können. Aufm Dampfer bei mir isses bischen einfacher: da zieh ich den Kolben und bau mir die Lagerschalen einfach aus und glotz drauf :haumichweg:

ich hab hier mal ne Teileübersicht Bitte melden Sie sich an, um diesen Link zu sehen. mit den Explosionszeichnungen, wo du ran musst, wenn die Schalen rausmüssen.

siehe Seite 10 und folgende...

wie groß der Schaden nun aber wirklich ist oder ob überhaupt irgentwas wichtiges verschlissen ist, das lässt sich nur rausfinden, wenn Zyl.Kopf + Nockenwelle ect. ausgebaut werden... alles andere ist nur heiteres Symptomeraten

das is auch mehr so ne "wo bekomm ich Teile her " Liste :roll:

klackern ist nen recht weites Feld... im mechanischen Sinne

bischen genauer wär schön, isses wirklich ein Klackern oder doch eher ein Klickern? dumpf oder eher hell? schnell oder langsam? laut, leise und gibts ne grobe Richtung aus der es kommt? usw usw usw... aber wenn bei meinen E-Dieseln aufm Dampfer was "klackert" dann sind es entweder die Ventile (beim Blazer namentlich die Hydrostössel) , irgentein Anbauaggregat was sich gelockert hat, wobei das eher ein Schlagen ist oder auch die Grundlager oder Pleuellager wenns Spiel zu gross wird oder die Schalen ausgeschlagen sind. Ist dann natürlich schon der Wurst Case. :silly: ausserdem geben so ziehmlich alle Arten von Kugel/Tonnen/Nadel ect. -lagern klackernde Geräusche von sich wenn sie verschlissen oder sonst wie lose sind.

LG Oddi

NAchtrag: zu wenig, zu altes oder zu dünnes Öl im Motor lässt recht viele Sachen auch recht gerne "klackern" :roll: zu50% ist falsches oder verschlissenes Öl die Ursache

Nachtrag 2: bin bischen tüttelig heute, aber auch verschlissene Impeller von Pumpen sind teilweise Ursachen solcher Tonerscheinungen..

sry for Doppelpost..

so gerade getestet:

Motor Standdrehzahl nach Start ca 1000 rpm fällt auf ca 600 rpm recht zügig (moto hatte noch ein paar grad über)
bei 100 kmh mit und ohne Tempomat auf den Strich 1900 rpm...

also entweder ist meine Mühle auch defekt oder deine Drehzahlen hauen hin

Gruss Oddi

Zitat von Mansi

1900rpm statt 1500, hört sich ein bisschen so an, dass Die Wandlerüberbrückung nicht reingeht, könnte unter umständen nur eine kleinigkeit sein, wie zb Bremslichtschalter, aber da werden sicherlich noch die Experten ein wort dazu melden!

stimmt, die olle Wandlerüberbrückung gibts ja auch noch in der Theorie müsste dann doch der Tempomat nicht funktionieren,sowie die Bremslichter dauerhaft oder gar nicht leuchten, wenn der Schalter im Eimer is..

oh kacke... muss los, Freundin wartet

alsoooo... 600 Upm Leerlauf is ok.
bei 100km/h 1900 is bischen viel, aber ich hole in ner halben Stunde meine Freundin von Arbeit ab, da teste ich das mal.. vielleicht mach ich auch gleich ein Video :silly:

bei Anfahren isses so ne Sache, wenn ich normal aufs Gas latsche is meiner auch zügig auf 2500 - 3000 bevor er weiter schaltet. Den Schaltpunkt kannste ja mitm Gasfuss bestimmen.
Fahre ich wirklich sehr langsam an, kommt die Drehzahl nich über 1500 upm. Ich melde mich inner Stunde nochmal

ach bei der Gelegenheit frage ich auch die Interessierten Mitleser, ob nich zufällig nen Hebel für die Rückenlehnenverstellung vom Blazer Beifahrerseite über hat.

Grüsse vom Oddi

hehe. danke Klaus B) übrigens liest sich mein Text recht witzig wenn man sich dabei vorstellt, das Det Müller dir das gerade erzählt :haumichweg:

hier mal der unechte :haumichweg:

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Moin Klaus. Hab mir ja vor Kurzem auch nen 98er Blazer S10 Full geleistet. Vorneweg, ich bin kein Automechaniker sondern Schiffsmechaniker, deshalb kann ich dir nur sagen wonach ich gekuckt hab.

Ich habs so gemacht:

1. vorm Fahren:
[ul]
[li]- äußerlicher Zustand, alles was zuerst ins Auge sticht,wie Durchschläge, die bis auf das Grundmetall gegangen sind
- versteckte Rostnester unterm Lack; blüht es irgendwo
- kritische Stellen sind: Gelenke im Allgemeinen, Falzkanten, Räume unter Gummis oder Dichtungen, Heckklappengelenke und Feder,Türgelenke ect., Radhäuser soweit wie du kucken kannst; ist die Bremsscheibe + Klötzer runter (Scheibe mit tiefem Grat, kannste durch die Felge abfühlen; Bremsleitungen gleich mit beäugen
- Lenkung voll einschlagen und die Fahrwerksteile begutachten Querlenker, Spurstangen, Kugelgelenke; ist irgendwo Fett rausgedrückt?; sind die Dämpfer nass?; also quasi alles wo Öl oder Fett rauskuckt, wo normalerweise keins sein sollte; beim Einschlagen kannste gleich testen, ob die Servo beim Lenken spiel hat und nein sie darf kein Spiel haben :to:
- mal unters Auto kucken, Auspuffanlage, Kat, Unterboden; Leiterrahmen auf Rost, Dellen usw bekucken, Gastank ebenfalls ( bei der Gelegenheit gleich mal nachfragen wann die letzte Gasanlagenprüfung gemacht wurde
- Dämpfer kannste relativ einfach testen indem du einfach an jeder Ecke das Auto mal kräftig zum einfedern bringst, schwingt der Hobel unverhältnismäßig nach, sind die Dämpfer fertig
[/ul]

2. unter der Haube:

- erster Blick: is der Motor übertrieben sauber oder sieht der aus wie normal gefahren ?
- nimm dir ne Taschenlampe mit und leuchte auch mal versteckte Stellen ab, Leitungen vom Ölkühler, Wasserkühler usw.
- Kühlwasserstand okay? Deckel auf und kucken was da drin is, ruhig mal reinfingern.. is dort Schleim drin? oder sogar Öl?
- gleiches Spiel beim Öl.. Öldeckel ab und mal dran schnuppern (riechts verbrannt oder nach Sprit? ist Schmadder am Deckel?) Stab ziehen und mal Öl zwischen den Fingern zerreiben; altes Öl fällt auf... ist der Ölstand okay? der muss auch bei kaltem motor satt im richtigen Bereich stehen
- Getriebölstab ziehen, gleiches Spiel.... gibt im kalten Zustand nen ersten Anhaltspunkt, richtigerweise wirds bei warmen Motor (Motor läuft) gemessen, wie genau steht in der Betriebsanleitung
- Batterie, sind die Kantakte gut oder korrodiert?, normalerweise gehören da Schutzkappen drauf
beim Gasfahrzeug haste dann noch Injektoren und diverse Extraleitungen mit bei, hab ich aber keine Ahnung von
- generell alle Füllstände kontrollieren

3. Innenraum:
- kurz gesagt, alles durchtesten; alles was geschalten werden kann, sollte im Idealfall auch funktionieren
- laufen irgendwo unter den Sitzen seltsame Kabel lang? (ehemalige Verstärker und Subwoofer)
hatte ich in meinem auch drin, da haben die Rücksitze die Kabel beim zurückklappen fast durchtrennt (Stromkabel!!)
- wichtig! gehen beim Zündschlüssel drehen alle Warnlampen an und vor allem gehen sie auch wieder aus! (ausser Feststellbremse wenn sie angezogen ist) was sagt die Batteriespannung bei Zündung und bei laufendem Motor?
- Öldruck ist beim Kaltstart etwas höher als normal (275kPA), wird weniger wenn das Öl warm geworden ist

4. Auto starten und fahren:
- eigentlich kannste beim Plastikinnenraum beim Ami sagen, alles was bischen knarzt ist auch noch da :haumichweg:
- beim Kaltstart wird der Motorkühllüfter erstmal hochdrehen, das ist normal; allerdings sollte er sich auch wieder beruhigen... läuft der ständig beim Fahren mit (also hochtourig, klingt dann wie ein grosser Staubsauger unter der Haube) , ist die Viskokupplung im Lüfter im Eimer
- im Standgas ruhig mal mitm lappen den Auspuff zuhalten, isser dicht, drückts die Hand oder alternativ den Fuss gut vom Rohr weg, ansonsten zischts irgendwo
- such dir beim fahren ne abwechslungsreiche Strecke aus, idealerweise Autobahn, Landstrasse und Stadtverkehr und nen grossen Parkplatz, auch dichte kleine Strassen: Hauswände reflektieren den Schall gut, also auch alle Geräusche, die da nicht hingehören;
- Automatik sollte nicht knallen oder schlagen oder allzu ruckartig schalten
- alle Antriebstufen durchschalten 2Hi,4Hi und 4Lo (ob alle 4 Räder angetrieben werden kannste auf nem Stück Wiese testen -> anhalten, Allrad rein, Lenkrad einschlagen und kurz mal kräftig aufs Gas latschen, danach sollten da vier Spuren auf dem Boden sein)
- ABS auf losem Untergrund testen
- beim Fahren auf Geräusche aus dem Antriebsstrang und dem Fahrwerk achten, aufm Parkplatz ruhig mal kräftig Schlangenlinien mit offenem Fenster fahren, am Besten ne 2te Person mitnehmen, die von aussen mal mit zuhört
- laufen die Räder sauber und sind sie gleichmäßig abgefahren? stimmt der Geradeauslauf?
- freihändig kräftig bremsen, das Auto sollte geradeaus fahren und nicht verziehen
- sind die Bremsen warm, z.B. nach bischen Stadtverkehr und es fängt an zu quietschen, laufen deine Scheiben an der Verschleissgrenze (Verschleissanzeiger an den Klötzern oder die Klötzer sitzen auf dem Grat der Scheibe auf, oder die Klötzer sind fest und die Vibrationen übertragen sich auf die Bremszange samt Sattel
- nen metallisches Knarzen beim einfedern oder beim Kurvenfahren kann z.B. von den Traggelenken/ Kugelgelenken kommen (am Fett liegts meistens nich, wenn keins drinne war )
- fängt dein Pedal beim bremsen an zu vibrieren, sind die Scheiben evtl. unwuchtig
- vernimmst du ein mahlends *wup wup wup wup wup wup* aus der Gegend der Räder beim Kurvenfahren (und zwar auf der gegenübeliegenden Seite zu der Kurve die du gerade fährtst) kann es sein, das die Radlager fertig sind ( nich verwechseln mit dem Abrollgeräusch von grobem Reifenprofil)
- startet der Motor sauber oder gequält?, is der Motorlauf im Standgas ohne Fahrstufe (also N oder P) ruhig ohne Hoppeln ?
- zieht das Auto so an wie ein 4,3 L V6 anziehen sollte oder schwächelt er irgentwo ?
- schaltet die Gasanlage sauber um ?

soo das war so mein kleiner Erguss, wie ein Seemann sich nen Auto ankuckt :haumichweg:

hoffe ich konnte etwas helfen, die gelernten KFZettis dürfen auch gerne rummäkeln

meine Meinung, 200000km und ne Gasanlage schrecken mich schon ab, auch wenn es eventuell unbegründet ist (aber ich traue keiner Statistik, die ich nich selber gefälscht habe)

Gruß Oddi

jo, blöderweise liegt die Auslöseschwelle der Gurtstraffer unter der der Frontairbags.. da die Dinger mittels Treibladung gezündet werden sind diese nur einmal zu verwenden... quasi reif fürn Mülleimer nach Auslösung :unsure:

schon mal den Knopp gedrückt wo "Auto EQ" draufsteht ? damit kannste normalerweise den Grundklang verändern, quasi nur Höhen, Höhen plus Bass, nur Mittenfrequenzen oder nur Bass, der Knopp sollte sich in der unteren rechten Ecke befinden...

Tante Edit sagt: kann auch " Auto Tone " draufstehen

Zitat von Heliklaus

Zitat von Cowboy 01

Habe noch 2 Chrom Felgen fürn S10 aber 7" zu Verkaufen waren von meinem S10 Pu drauf.

Frage mich jetzt gerade was er mit zwei Felgen anfangen soll?

is doch kein Problem, da er sein Auto eh immer nur von einer Seite gleichzeitig sehen kann (vorrausgesetzt er schraubt sie hintereinander auf der gleichen Seite an ) :haumichweg:

aber geil sehen sie aus

nach allem was ich von den Lüftern weiß (weiss? weis?) scheint der Ventilhebel in der Kupplung zu hängen, so dass das Viscoöl permanent im Arbeitsraum rumschwappt.. kann auch wat gebrochen sein, hab son Ding allerdings noch nie aufgemacht :side: hier is nen Video von nem guten Mann der wohl ein ähnliches Problem hat wie du

Bitte melden Sie sich an, um diesen Link zu sehen.

und hier hat mal einer son Teil aufgeschnitten, man sieht recht gut, das die Kupplung im Inneren saumäßig aussieht und durch die Ablagerungen die Kupplung quasi "gelocked" ist..

Kupplungsschnitt

Tante Edith sacht: gibt natürlich auch noch die ECU gesteuerten Kupplungen, wo das Ventil von der Motorsteuerung äh gesteuert wird, aber inwieweit nen schlechtes Signal sowas auslösen kann bzw ob das mit OBD überhaupt angezeigt wird, weiss ich leider auch nich, Eletrik/Elektronik is für mich schwarze Magie :haumichweg:

hmm kannste dir keine Distanzstücke basteln (lassen)?

hab ich mir fast gedacht.. danke

Tach die Herren.. wollte wegen dem Bremsendings nich extra nen neues Thema aufreissen. Nur ne kleine Frage meinerseits. Meine Bremsscheiben samt Klötze sind heute gekommen und morgen steht der Einbau an. :hurra: Bremsen sind Raybestos Prof. Grade und Autowagen is nen 98er Blazer 4wd. Nen Haynes hab ich , reichlich Werkzeug und Pasten ebenfalls. Nu meine Frage an die Gelehrten: Im Haynes steht geschrieben, dass vorm Zurückdrücken vom Bremskolben 2/3 der Bremsflüssigkeit aus dem Behälter entnommen werden sollen und nach dem Installieren dann soll wieder aufgetoppt werden mit frischer Flüssigkeit. Ist das wirklich notwendig? Denn theoretisch müsste der Level der Bremsflüssigkeit mit neuen Belägen und Scheibe in Normalposition eigentlich genau dem Normallevel im Behälter entsprechen. Ich hatte nicht vor den Zylinder soweit reinzupressen, das die ganze Leitung leergedrückt wird. :blink:

ich danke schonmal für Antworten